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Le vin américain à la hausse et plus d'actualités

Le vin américain à la hausse et plus d'actualités

Dans le Media Mix d'aujourd'hui, un grille-pain qui grave les résultats de Google Image sur votre petit-déjeuner, ainsi qu'une surveillance des rampes pour le printemps

Le Daily Meal vous apporte les plus grandes nouvelles du monde de l'alimentation.

« Parts inconnues » d'Anthony Bourdain : La dernière émission de voyage de Bourdain sera diffusée sur CNN le 14 avril, ramenant notre correctif Bourdain nécessaire pour la saison. [Mangeur]

Recherche de rampes: La recherche des premières rampes de la saison a commencé. Première place : Gramercy Tavern. [Gothamiste]

Ère des vins américains : Les vins français et italiens ont peut-être les plus grands noms et des histoires plus longues, mais le vin américain est à la hausse. [Radio Nationale Publique]

Le procès prétend que le tout-petit a mangé un préservatif : Dans un procès dégoûtant, une mère affirme que son tout-petit a mangé un préservatif usagé trouvé dans une aire de jeux McDonald's. Du bon côté, ce n'était pas dans un hamburger ? [WGN]

Toast de Jésus et plus : Pourquoi oui, nous prendrons un grille-pain qui grave les résultats de Google Image sur notre tranche de pain grillée du matin. Est-ce que ça marche sur les bagels ? [Mashable]


Résumé de la recette

  • 2 onces de bacon tranché épais, haché
  • 1/2 tasse d'oignon blanc, coupé en dés
  • 1 cuillère à soupe d'assaisonnement adobo
  • 16 onces de sauce tomate
  • 1 boîte de 15,5 onces de haricots rouges, égouttés et rincés
  • 1 tasse de bouillon de poulet faible en sodium
  • 5 tasses de riz cuit

Dans une casserole moyenne, cuire le bacon à feu modéré, jusqu'à ce qu'il soit doré, environ cinq minutes. Ajouter l'oignon et l'assaisonnement adobo et faire sauter pendant cinq minutes, jusqu'à ce que les oignons commencent tout juste à dorer. Ajouter la sauce tomate, les haricots et le bouillon et couvrir. Laisser mijoter 20 minutes. Saler et poivrer et servir sur du riz blanc.


Wine on Tap est-il la vague du futur ?

Les restaurants contournent de plus en plus les bouteilles et adoptent les vins en fût.

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Nous avons l'habitude de boire de la bière pression, mais le vin est une question de bouteille, n'est-ce pas ?

En fait, le vin à la pression est peut-être non seulement à la hausse, mais en fait là pour rester – la meilleure chose à faire pour boire du vin depuis le déclin de la domination du liège.

"Le vin en fût sort de l'ombre", a récemment déclaré la publication de l'industrie Nation's Restaurant News. "Au cours des 10 dernières années, il est passé de la mode à l'aliment de base sur les menus, offrant des avantages aux consommateurs et aux opérateurs."

"Bien que l'histoire des vins en fûts soit jeune, c'est une force croissante", a observé Wine Enthusiast plus tôt cette année.

Maintenant adopté d'un océan à l'autre - de la Bluestem Brasserie de San Francisco à la brasserie Shake Shack de New York - le vin en fût présente apparemment de nombreux avantages par rapport aux produits en bouteille à l'ancienne.

Voici quelques raisons d'en boire :

Fraîcheur et goût: Le vin vendu au verre dans des fûts élimine de nombreux problèmes de cohérence et de qualité. Il ne faut pas s'inquiéter que, disons, le verre de vin que l'on vous a versé provienne d'une bouteille bouchée ou restée ouverte trop longtemps ou affectée négativement par un stockage inapproprié. Les fûts en acier inoxydable offrent «un environnement complètement inerte, de sorte que le vin à l'intérieur ne vieillit pas», note Wine Enthusiast. Et même après qu'un fût de vin ait été saigné, il reste frais jusqu'à trois mois.

Efficacité et réduction des déchets : Les vins à la pression sont plus faciles à verser pour le personnel de service que le vin en bouteille (pas de débouchage laborieux !). Ils réduisent également le gaspillage – et pas seulement en éliminant les bouteilles de vin à moitié ivres qui tombent dans les égouts. Selon une estimation, chaque tonneau de vin se traduit par 26 bouteilles et 39 livres de déchets – boîtes, papier d'aluminium, étiquettes, bouchons – économisés. Et si vous pensez qu'un restaurant avec un seul robinet peut servir 100 barils par an, eh bien, c'est beaucoup de choses que vous gardez hors des décharges ou (dans le meilleur des cas) des bacs de recyclage. Moins de 30% des bouteilles de vin en verre sont recyclées, rapporte le NRN, citant des données du Glass Packaging Institute. Les fûts, qui peuvent être remplis et réutilisés, sont plus respectueux de l'environnement.

Coût: Le coût d'un verre de vin dans un fût est environ 13% moins élevé que si le même vin avait été versé dans une bouteille, a déclaré à NRN Gotham Project, qui fournit le vin à la pression de Shake Shack. Ces économies peuvent être répercutées sur les convives et les buveurs, leur offrant un meilleur vin à un prix inférieur.


Fruit de la vigne troqué

BERKELEY, Californie - Broc Cellars ne correspond presque pas à l'idée que personne ne se fait d'un vignoble californien. Vous ne verrez pas de caves, pour une chose, ou quoi que ce soit de pastorale, comme un vignoble. Les caves sont un entrepôt, au coin d'un quartier industriel ici à Berkeley. De l'autre côté d'une rue se trouve une cimenterie. De l'autre côté se trouve un atelier de réparation de motos. La mélodie du passage des trains de marchandises joue de temps en temps.

Mais malgré la vue asphaltée, Broc, en affaires depuis moins d'une décennie, produit certains des vins les plus revigorants et les plus intéressants de Californie aujourd'hui. Certains sont issus de cépages connus : le zinfandel, le grenache et le cabernet franc. D'autres semblent d'une obscure raillerie : picpoul, valdigué et counoise. Chacun démontre que la Californie, mieux connue pour ses vins de puissance et d'amplitude, peut aussi faire extrêmement bien frais, désaltérants et intrigants.

Broc est une toute petite opération. Le propriétaire, Chris Brockway, travaille avec un assistant, Sam Baron, et obtient l'aide occasionnelle de sa petite amie, Bridget Leary (quand elle n'est pas occupée à acheter Broc pour le bar à vin de sa mère, Four2Nine, à Point Richmond).

Mais même à cette petite échelle, Broc offre un aperçu d'un avenir possible pour l'industrie viticole californienne, un avenir qui dépend de la vision, de l'enthousiasme et de l'esprit d'entreprise plutôt que, comme dans la Napa Valley, d'un héritage ou de faire fortune dans une autre entreprise pour financer le vin. entreprises. C'est une vision qui peut sembler avant-gardiste, mais en fait, c'est un retour au passé de la Californie, à la fois stylistiquement en termes de vins de Broc et financièrement, en termes de budget restreint.

Au cours des dernières années, les spécialistes du marketing ont entassé les dernières nouveautés sur les « établissements vinicoles urbains » comme Broc comme s'il s'agissait de quelque chose de nouveau ou de révolutionnaire. En fait, les caves urbaines ont toujours existé, offrant un refuge aux petits négociants, qui achètent généralement du raisin pour faire du vin car ils ne possèdent pas leur propre vignoble. Steve Edmunds d'Edmunds St. John exploite un établissement vinicole d'East Bay depuis des années, tout comme Rosenblum Cellars, où M. Brockway a passé quelques années de formation. Un autre petit domaine viticole, Donkey & Goat, se trouve juste à côté de Broc.

En regardant encore plus loin vers le passé, les terres sous Beaune, en France, le centre urbain de la région de Bourgogne, sont parsemées de caves et de tunnels où les négociants ont fabriqué et stocké du vin pendant des siècles. À l'ère de l'électricité, sans l'impératif de creuser dans la terre pour une température fraîche et constante, les jeunes négociants bourguignons se contentent d'entrepôts urbains comme celui de Broc.

M. Brockway, 45 ans, a grandi à Omaha, où, dit-il, son beau-père avait toujours du vin sur la table et où il a développé un goût pour le zinfandel et le Châteauneuf-du-Pape. Il a étudié la philosophie à l'Université du Nebraska à Lincoln et s'est retrouvé à Los Angeles, « travaillant en postproduction pour des publicités qui n'ont jamais été diffusées ». Sentant la démangeaison du vin, il a poursuivi des études d'œnologie à l'État de Fresno au début des années 2000, puis a déménagé dans la région de la baie, où il a obtenu un emploi chez Rosenblum et a appris les bases de la vinification.

En cours de route, M. Brockway est tombé sur deux influences majeures. À Fresno, il a lu « Vrai vin : la redécouverte de la vinification naturelle » de Patrick Matthews, un petit livre publié en 2000 qui préfigurait les tendances récentes s'éloignant d'une production plus mécanisée et industrielle. Le second était un bar à vin à San Francisco, Terroir Natural Wine Merchant, où il a commencé à découvrir des vins en dehors de sa conception un peu étroite.

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« Si ‘Real Wine’ était la première étape, Terroir SF était la dernière », a-t-il déclaré. « Vous franchissiez la porte et essayiez un vin dont vous n'aviez jamais entendu parler auparavant, comme le pineau d'Aunis rosé, et vous disiez : « Whoa, qu'est-ce que c'est ? » »

Ses expériences couplées à une conviction que le vin californien avait changé depuis ces soirées à la table de son beau-père. « À l'époque, le zinfandel était axé sur les fruits épicés et les ronces », a-t-il déclaré. "Je suis venu ici, et les zins n'étaient pas du tout comme ça."

Que cuisiner maintenant

Sam Sifton a des suggestions de menus pour les prochains jours. Il y a des milliers d'idées de quoi cuisiner qui vous attendent sur New York Times Cooking.

    • Ne manquez pas les incroyables nouilles soba de Yotam Ottolenghi avec bouillon de gingembre et gingembre croquant. pour les champignons est un régal, et il se marie à merveille avec le vivaneau frit à la sauce créole.
    • Essayez la pizza salade d'Ali Slagle avec des haricots blancs, de la roquette et des poivrons marinés, inspirée d'un classique de California Pizza Kitchen.
    • La version moderne d'Alexa Weibel de la salade de macaronis, agrémentée de citron et d'herbes, se marie très bien avec le poulet frit au four.
    • Une cuillerée de burrata fait le gros du travail dans la recette simple de Sarah Copeland pour les spaghettis à l'huile d'ail et de piment.

    C'est ainsi que M. Brockway a commencé peu à peu à faire son propre vin : une barrique en 2002 et son premier lot légal en 2004. En 2006, il a quitté un emploi de jour pour se lancer à son compte, agissant comme négociant et augmentant progressivement sa sortie. En 2013, Broc a fabriqué 6 000 caisses qui comprenaient 15 variétés.

    "Cela a toujours été, faire un peu de vin, le vendre, en faire un peu plus", a-t-il déclaré.

    M. Brockway jette un large filet pour trouver des raisins, souvent issus de petites parcelles étranges de variétés inattendues. Il obtient du grenache, du grenache blanc et du cabernet franc du comté de Santa Barbara, et du picpoul, un cépage blanc méditerranéen, de Paso Robles. Il trouve du zinfandel de Sonoma, du carignan de la Vallée Alexandre et du nero d'Avola et de la counoise, un des 13 cépages autorisés à Châteauneuf, de Mendocino. Il achète du valdigué, un cépage autrefois confondu avec le gamay en Californie, sur deux sites du comté de Solano, et du véritable gamay de la vallée d'Umpqua en Oregon.

    Lors des vendanges, les raisins sont cueillis dans la fraîcheur de la nuit, puis il les ramène à Berkeley dans son camion à plateau. "Je suis tellement sur la route, parfois je me sens plus comme un chauffeur de camion que comme un vigneron", a-t-il déclaré.

    Dans la cave, M. Brockway est un minimaliste. Il fermente et vieillit le vin dans un mélange de vieux fûts de bois, de cuves en acier et de béton, et ne fait rien d'autre que de piétiner les raisins à pied. "La façon dont nous faisons du vin, la chose la plus importante que nous faisons est de décider quand cueillir les raisins", a-t-il déclaré. "Pas d'ajustement, pas d'ajout, si nous ne choisissons pas au bon moment, nous ne pouvons pas faire grand-chose."

    Dans l'ensemble, les vins de Broc sont vifs, secs et vivants. Son grenache Cassia 2012 du comté de Santa Barbara est vif, structuré, pierreux et terreux, tandis que son cabernet franc du comté de Santa Barbara 2012, inspiré des rouges de la vallée de la Loire, est merveilleusement herbacé. Son zinfandel Vine Starr 2012 de Sonoma est un hommage aux zins épicés de son enfance, tandis qu'un zinfandel blanc Sonoma 2013 est un rosé acidulé pour se gaver. Les vins dépassent rarement 13% d'alcool et se vendent généralement entre 20 et 30 dollars.

    "Je n'essaie pas de surprendre qui que ce soit ou d'obscurcir qui que ce soit", a-t-il déclaré. « Nous essayons de revenir à une conception plus traditionnelle de ce qu'était le vin. De plus, nous aimons boire du vin, il est donc important de réduire l'alcool.

    Comme beaucoup de jeunes négociants californiens, M. Brockway rêve de posséder son propre vignoble, même s'il se trouve dans un endroit moins prestigieux comme Solano ou les Sierra Foothills. De façon plus réaliste, il souhaiterait des baux emphytéotiques sur les vignes afin qu'il puisse les exploiter et les gérer lui-même.


    Les vignobles américains cherchent à élever les raisins hybrides

    Ces vignerons veulent élever la production de vins hybrides au niveau de ceux élaborés avec des cépages du Vieux Monde.

    Alfredo Alcántara et Deanna Urciuoli ont emménagé dans un appartement infesté de cafards à Brooklyn pour économiser pour un acompte sur un terrain agricole dans le nord de l'État de New York. Là, ils ont prévu de commencer leur rêve de construire un vignoble durable en utilisant des variétés de raisins hybrides.

    Matt Niess a quitté son emploi à Radio-Coteau, un vignoble de Californie du Nord acclamé par la critique, il y a quelques années, pour se consacrer à plein temps à la culture et à la culture de raisins hybrides, une décision impopulaire dans la région viticole de Californie.

    Erin Rasmussen a quitté un emploi viticole dans la vallée de Sonoma pour retourner dans son État d'origine, le Wisconsin, dans le but de changer le récit – et la scène – autour du vin du Midwest, renversant l'adage selon lequel les Midwesterners ne boivent que du vin doux.

    Ce groupe d'entrepreneurs est loin d'être le seul, il en existe d'autres au Vermont, en Virginie et en Ohio. Leur mission est en grande partie la même : voyons de quoi sont faits les raisins hybrides.

    Évitant l'utilisation de cépages européens (tels que le chardonnay, le pinot noir et le sauvignon blanc), les cépages hybrides que ces vignerons utilisent sont des cultivars issus de sélections conventionnelles avec des raisins indigènes en arrière-plan.

    Lorsque Deirdre Heekin a ouvert sa cave du Vermont La Garagista en 2010, elle admet qu'il y avait « beaucoup de scepticisme » envers les vins issus de variétés hybrides. Cela était particulièrement vrai pour le vin produit dans le Vermont, dit Heekin. La stigmatisation autour des raisins hybrides a été particulièrement répandue et les croyances bien ancrées sur la façon dont le vin est fabriqué dans ce pays - et quel vin a bon goût - ont rendu difficile le décollage de ce mouvement.

    Heekin travaille avec des raisins de climat froid tels que La Crescent et Frontenac Gris - des fruits suffisamment robustes pour survivre à un hiver froid du Vermont - et s'engage à cultiver et à faire du vin dans la région à partir de pollinisations croisées complexes entre différentes espèces de raisins sauvages américains. cépages et cépages européens.

    Quand elle a commencé, dit Heekin, il y avait très peu de gens concentrés sur l'art de cultiver des cépages hybrides, qui n'avaient pas (et n'ont toujours pas) le même respect qu'un vin bourguignon ou toscan. Mais Heekin dit qu'au cours des dix dernières années, les vins fabriqués à partir de raisins hybrides et cultivés dans le Vermont et dans tout le pays, en fait, "sont devenus passionnants et intrigants pour de nombreuses personnes intéressées par le vin".

    Cultivant ce qu'il croit être le plus ancien vignoble de Baco Noir (un cépage hybride dont l'un de ses parents provient d'une sélection sauvage de Vitis Riparia, un cépage indigène d'Amérique du Nord) du pays, Niess de North American Press vend son Baco Noir 2019 en ligne et dans certains « magasins à la mode » dans la région de la baie, mais sa petite entreprise par rapport à la myriade de gros frappeurs californiens dans le domaine du vin a beaucoup de barrières à franchir.

    Cépages Baco Noir. Photo reproduite avec l'aimable autorisation de Matt Niess.

    En essayant d'innover sur le front du vin dans la première région viticole du pays, Niess dit que les gens du monde du vin ne comprennent tout simplement pas. "Pour être clair, les établissements vinicoles produisant du vin à partir de raisins hybrides ne sont pas rares dans d'autres régions du pays", dit-il. "Mais avoir une entreprise dédiée à le faire en Californie au sein d'AVA de classe mondiale est totalement inconnu."

    Pourtant, il va de l'avant malgré tous les yeux qui roulent et les regards choqués sur les visages des gens quand il leur dit qu'il fait du vin avec des hybrides. Il n'est en grande partie pas découragé. « Pourquoi n'essayerions-nous pas d'utiliser nos propres raisins et d'essayer vraiment de définir à quoi peut ressembler le vin américain ? » il dit.

    Rasmussen, qui cultive exclusivement des hybrides et a fondé l'American Wine Project en 2018, a hâte de faire connaissance avec ses 2019. "C'est une telle joie d'apprendre à connaître leur personnage", a déclaré Rasmussen à propos du prochain lot imminent. Avec l'intention d'ouvrir une salle de dégustation cet été, Rasmussen est impatiente de parler de l'art de la vinification et de faire parler les gens du vin du Midwest qui n'est pas sucré, mais elle est également très consciente de l'aspect commercial de la possession d'un domaine viticole. « Votre entreprise consiste à vendre du vin et à gagner de l'argent », dit-elle.

    Les chances qu'un établissement vinicole du Wisconsin ou des Catskills soit un jour aussi rentable qu'un établissement vinicole de la Napa Valley ou de la Willamette Valley sont minces, et Rasmussen n'a aucune illusion qu'il en soit autrement.

    Mais ce que ces vignerons essaient est puissant, et pas subtilement. En utilisant des raisins hybrides, résistants aux maladies et rustiques, ils sont en mesure de changer à jamais le paysage (littéralement) du vin produit en Amérique. Rasmussen parle de déjouer le changement climatique, soulignant le manque d'incendies de forêt dans le Wisconsin et l'absence de problèmes de pénurie d'eau. Heekin pense que ses méthodes agricoles - régénératives, biologiques et biodynamiques - aideront à gérer le changement climatique, et elle dit que ses cépages "peuvent résister aux changements que toutes les régions viticoles connaissent".

    Niess dit que la possibilité d'éviter les pesticides et même les pulvérisations organiques, qui obligent toujours le pulvérisateur à enfiler une combinaison complète de protection contre les matières dangereuses, peut potentiellement changer la donne. Alcántara et Urciuoli disent qu'ils ne voient tout simplement pas de raison d'éviter les cépages hybrides, en particulier à la lumière de "l'agriculture dans les régimes climatiques erratiques d'aujourd'hui".

    Deanna Urciuoli plante des raisins. Photo reproduite avec l'aimable autorisation d'Alfredo Alcántara.

    Alcántara et Urciuoli sont à quelques années d'avoir du vin en bouteille à montrer pour leur travail dans les Catskills. Le couple, au début de la trentaine, a planté son premier bloc de raisins l'été dernier : deux acres de « variétés presque perdues », ainsi que quelques « variétés plus récentes développées par des universités à travers les États-Unis, et quelques super expérimentales cultivées par certains. des viticulteurs assez intelligents en Virginie et en Ohio.

    "Le tout est une grande piste de terrain pour voir ce qui fonctionne dans notre climat extrême mais généreux de Catskills", explique Alcántara, bien que le plan soit d'avoir leur première récolte pour Dear Native Grapes (le titre provisoire du projet) en 2023.

    Beaucoup de ces vins sont disponibles à l'achat dans tout le pays, bien que la découverte puisse s'avérer remarquablement difficile. Dans un magasin de vin local de Brooklyn, NY proposant «les meilleurs vins artisanaux, naturels et de référence», une visite récente a révélé exactement deux vins hybrides disponibles à l'achat. Et Jen Ziskin, sommelière certifiée auprès de la Cour des maîtres sommeliers, qui met la dernière main à la carte des vins de son troisième restaurant (une carte entièrement féminine) dit qu'elle n'est pas opposée aux vins hybrides, elle n'a tout simplement pas eu l'occasion de goûtez-en beaucoup.

    La Garagista est actuellement vendue aux États-Unis et en Europe. Heekin est ravie de faire découvrir ses vins à plus de personnes chaque année. Rasmussen est impatiente de faire de même, mais elle cite les défis de la distribution, une « gueule de bois de la prohibition », qui rend difficile pour les petits établissements vinicoles comme le sien de déplacer leurs produits à travers le pays.

    Avec la lumière au bout du tunnel pandémique, Niess dit qu'il envisage d'approcher certains restaurants locaux pour mettre son vin sur leurs listes. Malgré le scepticisme des professionnels du vin peut-être les plus à l'ancienne, Niess pense qu'un public plus jeune "qui veut juste en apprendre le plus possible sur le vin en général", ne se soucie pas de ne boire que certains raisins et pas d'autres.

    Alcantara est d'accord. « Un marché plus jeune adopte les différences, embrasse la diversité et dépasse ces vieux préjugés. Ils ne se soucient probablement pas du type de raisin avec lequel le vin est fait, tant qu'il est bon, qu'il a une idée d'où il vient, qu'il a été cultivé de manière durable et qu'il a une bonne histoire, n'est-ce pas ? »


    Correction : 11 mai 2021
    Une version antérieure de cet article utilisait à tort les mots « indigène » et « indigène » pour décrire les variétés hybrides de raisins de cuve.


    Notes de dégustation : les multiples textures du muscadet

    ★★★1/2 Jérémie Huchet Domaine de la Chauvinière Muscadet Sèvre et Maine Sur Lie 2017 $14

    Piquant et énergique, avec une acidité serrée, des saveurs d'herbes et d'agrumes, et le potentiel de vieillissement. (Fruit de la vigne, Long Island City, N.Y.)

    ★★★1/2 Domaine du Fief aux Dames Muscadet Sèvre et Maine Sur Lie 2017 $16

    Vif, texturé et équilibré, avec des saveurs riches et persistantes d'anis et de lime. (Verity Wine Partners, New York)

    ★★★ Domaine de la Pépière Muscadet Sèvre et Maine Sur Lie La Pépie 2017 $15

    Frais et texturé, avec des saveurs terreuses d'agrumes et de minéraux. (Louis/Dressner Selections, New York)

    ★★★ Stéphane Orieux Domaine de la Bregeonnette Muscadet Sèvre et Maine Sur Lie 2017 $13

    Savoureux et claquant sur les lèvres, avec des arômes et des saveurs d'herbes et de minéraux pierreux. (Sélections MFW/T. Elenteny, New York)

    ★★★ Jo Landron Muscadet Sèvre et Maine Sur Lie La Louvetrie 2017 $15

    Structuré et profond, avec des saveurs acidulées d'herbes, de minéraux et d'agrumes. (Vins Martin Scott, New York)

    ★★1/2 Sébastien Branger Domaine Haute Févrie Muscadet Sèvre et Maine Sur Lie 2017 $20

    Vif et équilibré, avec des saveurs de citron vert, d'herbes et de sel. (V.O.S. Sélections, New York)

    ★★1/2 Jérémie Huchet Clos les Montys Muscadet Sèvre et Maine Sur Lie 2017 $14

    Bien enroulé et énergique, avec des saveurs piquantes d'herbes. (Massanois, New York)

    ★★1/2 Domaine du Haut Bourg Muscadet Côtes de Grandlieu Sur Lie 2017 $14

    Terreux mais délicat, avec des saveurs d'agrumes et de fleurs. (Sélections Polaner, Mount Kisco, N.Y.)

    ★★1/2 Jérôme Bretaudeau Domaine de Belle v ue Muscadet Sèvre et Maine 2017 $20

    Subtil, texturé et profond, avec des saveurs d'herbes et d'agrumes. (Savio Soares Selections, New York)

    ★★ Domaine des 3 Versants Muscadet Sèvre et Maine Sur Lie 2017 $13

    Une touche discrète, avec une texture riche et des saveurs fumées d'herbes et d'agrumes. (Verity Wine Partners)

    Les huîtres sont au Muscadet ce que le Roquefort est au Sauternes : une évidence. Mais ceux qui vivent dans le pays du Muscadet autour de Nantes dans l'ouest de la France insistent sur le fait que leur vin est plus polyvalent qu'un simple breuvage de bar cru. D'autres plats que le muscadet pourrait accompagner me sont venus à l'esprit lorsque j'ai dîné au Huertas, un restaurant espagnol à l'accent basque dans l'East Village. Là, nous avons bu du txakoli rafraîchissant et croustillant, un vin blanc du nord de l'Espagne, avec tout ce que nous avons commandé, y compris des champignons et du chorizo. Il a préparé le terrain pour le Muscadet. Lorsque le nouveau livre de cuisine de Huertas est arrivé sur mon bureau, j'ai cherché une recette appropriée pour servir avec le blanc français et j'ai proposé ce plat de champignons et de riz ressemblant à une paella. C'était un ajustement attrayant, en particulier avec sa sauce aïoli crémeuse et sa finition acidulée. Bien qu'il soit préférable de le servir immédiatement, le riz peut être recouvert de papier d'aluminium sans serrer pour attendre qu'il soit réchauffé. C'est assez substantiel pour ancrer un repas, bien que les propriétaires de Huertas, Jonah Miller et Nate Adler, qui ont écrit le livre de cuisine, le considèrent comme un plat d'accompagnement. Si vous êtes d'accord, servez-le avec du poulet grillé, du poisson ou des saucisses. FLORENCE FABRICANT


    Que sont les « lies » dans le vin ?

    Alors, qu'est-ce que les lies ? D'où viennent-ils? Au fur et à mesure que la levure est ajoutée au vin, elle commence à fermenter, convertissant le sucre en alcool et en dioxyde de carbone en se mélangeant au jus de raisin. Finalement, lorsque la levure a consommé tout le sucre du vin, il tombe au fond de la cuve de fermentation.

    Ce tas humide et dense de masse résiduelle est ce qu'on appelle les lies brutes. C'est un mélange de levure morte, de peaux de raisin, de tiges de pépins et de tartrates, qui est ensuite soutiré et jeté.

    Un autre type de lies, appelées lies fines, est principalement constituée de cellules de levure mortes qui se déposent progressivement au fond d'une cuve de fermentation. Ils ont une consistance plus soyeuse que les lies brutes et sont à la fois un sous-produit de la vinification et un ingrédient de son processus de vieillissement.

    Si le vin vieillit au contact de ses lies fines pendant un temps considérable, il développe des saveurs rondes, pleines et crémeuses prononcées qui peuvent se présenter sous forme de noisette ou de levure, comme une brioche chaude, dans le vin fini. Les Français appellent ce processus sur mensonge, qui se traduit par « sur lies ».

    Tara Gomez, viticultrice pour Kitá Wines, explique que le vieillissement d'un vin sur lies ajoute « de la texture, de la profondeur, de la complexité et de la saveur au vin ».

    Les vignerons du monde entier sont d'accord. Le vieillissement sur lies est commun avec le Chablis, le Champagne, le Muscadet et le Chardonnay de Californie. Certains vins ont moins de ces saveurs chaudes et savoureuses, tandis que d'autres vins explosent avec des notes riches et panées en raison de bâtonnage, un processus où les lies sont bâtonnées au fur et à mesure que le vin vieillit.

    Plus le vin vieillit sur ses lies, plus il développe du corps et des dimensions. Le champagne est élevé au minimum 12 mois sur lies pour les bouteilles non millésimées, et au minimum 36 mois pour les cuvées millésimées. Ces longs temps de vieillissement produisent des saveurs en bouche plus pleines à chaque gorgée pétillante.

    Les lies de fermentation ont de nombreuses utilisations. La marmite, un aliment de base au Royaume-Uni, est cultivée à partir de levure de bière. Dans la province chinoise du Fujian, un plat traditionnel de poulet braisé utilise des lies de vin rouge qui ajoutent des notes d'umami percutantes. Sakekasu, ou lies de saké, sont utilisées au Japon pour les marinades, les marinades et même les produits cosmétiques.


    Pourquoi maman boit : la vérité effrayante sur l'alcool et les mères

    Nous plaisantons sur l'utilisation du vin pour faire face à tous les gémissements. Mais que se passe-t-il si la chose qui rend tout meilleur pose de graves risques pour la santé ? Est-ce toujours drôle ?

    Lauren Ferranti-Ballem, Parent d'aujourd'hui Mis à jour le 6 novembre 2018

    Photo : Roberto Caruso, Stylisme sur la silhouette : Shea Hurley, Coiffure + maquillage : Sophie Hsin pour Charlotte Tilbury, Remerciements particuliers à GAP + Banana Republic

    Ce n'est que cinq mois plus tard, lorsque j'ai eu une amie maman solide et la confiance nécessaire pour marcher dans la ville, que j'ai franchi une étape importante : la journée à boire. Lisa et moi passions généralement des heures dans le parc, sur une couverture recouverte de houmous, de craquelins de riz et de bouteilles d'eau. Mais il pleuvait, le pub était juste là et nous étions fatigués à engourdir les jambes. Il faisait sombre et vide à l'intérieur. Nous nous sommes glissés dans une cabine, avons déposé nos bébés endormis sur la banquette de velours et avons commandé des pintes. Nous avons rigolé, un peu incrédules que cela soit même autorisé. Ces bières aqueuses nous ont envoyé dans une autre dimension, où nous pouvions boire et parler comme des gens qui n'avaient pas à penser au prochain changement de couche ou si l'alcool serait hors de nos systèmes d'ici la prochaine tétée. C'était une poche de temps étrange et délicieuse et le début d'une belle chose : avec cette boisson, je pouvais m'échapper. Ou était-ce un retour à quelque chose ?

    C'est une histoire de mamans qui boivent. Une généreuse coulée pendant que nous préparons le dîner, en sirotant pendant que nous glissons quelque chose dans le micro-ondes ou que nous le déposons congelé d'un sac sur un plateau. Nous détestons un peu moins la nourriture lorsque nous remplissons nos verres. Les querelles des enfants ne sonnent pas aussi aiguës. La course, la course, tout ralentit, glisse. Nous expirons. On se sent tour à tour détendu, coupable, bercé, défensif. Buveurs sans enfants, chérissez vos coups bas. Papas, bravo à votre bière artisanale. Des mamans partout, avec votre bourbon, votre cidre, votre prosecco : j'aimerais que ce soit aussi simple.

    "Maman a besoin de son vin" est une phrase que je déteste. Cela ne pourrait pas être plus infantilisant. On dirait que vous essayez d'apaiser un bébé difficile : avez-vous besoin de changer vos fesses ? Une sieste? Ta tétine ? Mais que nous en ayons besoin ou que nous le voulions, qu'il s'agisse d'un substitut à ce pass de cours de yoga que nous avons payé mais que nous n'utilisons jamais ou du fait que nous ne sommes pas allés au restaurant depuis des mois, nous le buvons. Les femmes consomment plus d'alcool que jamais auparavant - le nombre de celles qui déclarent boire occasionnellement, boire de façon excessive et devenir dépendants augmente, en particulier pour les femmes de plus de 35 ans. Vous savez, à l'époque où nous sommes des mères blanches. C'est un domaine où l'écart entre les femmes et les hommes se réduit, mais comme les risques pour la santé sont beaucoup plus graves pour les femmes, je ne suis pas sûre de vouloir rattraper leur retard. L'état de la consommation d'alcool chez les femmes a été qualifié de crise de santé publique, tandis que les blagues à ce sujet ornent les aimants pour réfrigérateur et les grenouillères pour bébé. C'est la normalisation. C'est délicieux. C'est transporter. Cela peut aussi être un problème.

    Est-ce que quelque chose est un problème si tout le monde le fait ?

    Comme moi, mes amis se serviront un verre avant de commencer le dîner, l'emporteront dans la salle de bain pour le siroter pendant qu'ils baignent leurs enfants, le poseront sur la table de chevet pendant l'heure du conte. Une amie avec qui je fais de l'exercice, qui est actuellement en congé parental, dit qu'elle a du mal à ne pas boire pendant la journée. Tous les jours. Nous ne buvons pas au point de dégringoler les escaliers ou de nous évanouir en lisant Robert Munsch (bien que parfois je souhaite, souhaite, souhaite, souhaite, souhaite que cela se produise), mais cette dépendance peut s'intensifier.

    Leda Vitalis* était seule à la maison tous les soirs pendant la première année de son bébé. Le vin est donc devenu son copain. Georgia était un bébé difficile et son mari travaillait tard. Aucun d'eux n'a dormi pendant les 90 premiers jours épuisants, alors ils ont entraîné Georgia tôt, et à l'âge de quatre mois, ils avaient trouvé un horaire qui fonctionnait : Georgia était au lit à 17 heures. chaque nuit, ce qui laissait Leda épuisée par la journée sans personne avec qui s'en sortir. Elle ouvrait une bouteille de rouge. « Je prendrais un verre avec le dîner, puis je me disais, eh bien, j'ai encore quelques heures. Je pourrais aussi bien prendre un autre verre pendant que je fais la vaisselle – encore une fois. Et puis, mon Dieu, j'ai mal au dos. Je vais prendre un autre verre pendant que je regarde la télévision - celui-ci est pour mon dos. Et puis mon mari rentrait à la maison – prenons un autre verre ensemble et rattrapons-nous », dit-elle. "Et tout d'un coup, j'ai réalisé que je consommais une quantité ridicule d'alcool." Elle n'avait jamais été du genre à boire seule. Avant Georgia, elle et son mari sortaient et buvaient en société avec des amis, mais ils en étaient arrivés au point où ils consommaient plus d'alcool - beaucoup plus souvent - en tant que parents qu'ils ne l'avaient jamais fait à cette époque insouciante. Cela a frappé Leda une nuit, raconte-t-elle en roulant des yeux devant le cliché, alors qu'elle regardait une émission de relooking.

    Photo : Roberto Caruso, Stylisme sur la silhouette : Shea Hurley, Coiffure + maquillage : Sophie Hsin pour Charlotte Tilbury, Remerciements particuliers à GAP + Banana Republic

    «C'était la partie où Paul, l'hôte, se rend chez la femme et fouille dans ses placards, regarde ce qu'elle mange et jette des trucs. Et puis il a ouvert son frigo et lui a demandé : « Combien bois-tu ? » Et elle a dit : « Genre, trois verres par jour ? » Et Paul a dit : « Cela fait 21 verres par semaine ! Tu te rends compte de la quantité d'alcool que c'est ?!' Et j'étais littéralement assis là sur le canapé avec mon troisième verre de vin, et j'étais comme, Whoa, cette femme boit beaucoup », elle dit. « Et puis j'ai arrêté. J'ai pensé à combien j'avais dû boire cette semaine-là et à quel point ce comportement était devenu régulier. Ce n'était pas un calcul complexe : je buvais 28 verres par semaine, une quantité que je n'avais jamais consommée de ma vie. Je venais de me lancer dans cette routine, pensant que je méritais un peu de détente à la fin de la journée.

    Comme pour toute habitude, plus vous le faites, plus c'est facile et plus cela devient automatique. « La consommation régulière d'alcool au quotidien renforce la tolérance », déclare Catherine Paradis, analyste principale de la recherche et des politiques au Centre canadien de lutte contre les toxicomanies et les toxicomanies à Ottawa. « Que se passe-t-il lorsque vous voulez célébrer quelque chose ? Vous devrez boire plus. La consommation habituelle, trois ou quatre fois par semaine, augmente la tolérance et notre risque de frénésie. Et les statistiques le confirment.

    Chez les femmes au Canada, la consommation d'alcool à risque (définie comme la consommation de quatre verres ou plus en une seule occasion au moins une fois par mois) est à la hausse, en particulier chez les femmes de plus de 35 ans. En 2018, le rapport de l'administrateur en chef de la santé publique du Canada sur l'État de la santé publique a identifié la consommation d'alcool chez les femmes comme l'une des préoccupations les plus urgentes de notre époque, soulignant que, de 2011 à 2017, les décès attribués à l'alcool ont augmenté de 26 pour cent chez les femmes canadiennes, tandis que les décès liés à l'alcool chez les hommes n'ont augmenté que de cinq pour cent. .

    Une étude d'août 2017 publiée dans JAMA Psychiatrie révèle qu'entre 2002 et 2013, le nombre de femmes qui ont manifesté des problèmes d'alcool - cela inclut l'abus d'alcool (lorsqu'il provoque des problèmes récurrents) et la dépendance (l'incapacité d'arrêter) - a grimpé de 84 %. La consommation d'alcool à haut risque chez les femmes a augmenté de 58 pour cent au cours de la même période. Les femmes sont moins susceptibles d'admettre une consommation problématique d'alcool, mais nous n'avons aucun filtre lorsqu'il s'agit de stress.

    Les données de Statistique Canada montrent qu'en 2014, 25 à 30 pour cent des femmes âgées de 20 à 64 ans pensaient que la plupart des jours de leur vie étaient assez ou extrêmement stressants, et 34 pour cent des femmes actives ont déclaré la même chose à propos de leur emploi. De plus, le nombre de femmes qui jugent leur santé mentale passable ou mauvaise, ou qui ont reçu un diagnostic de trouble de l'humeur, ne cesse d'augmenter. Plus vous consacrez d'heures à votre travail, plus vous buvez. Plus vous êtes déprimé, plus vous buvez – ou est-ce que plus vous buvez, plus vous sombrez dans la dépression ? Les deux sont tellement imbriqués qu'il est souvent difficile de dire lequel est arrivé en premier. We know heavy drinking is linked with an increased risk for major depression, especially for women.

    But it’s all fine — there’s no problem here! — especially if you trade in quippy meme culture. Google “wine mom memes” and you may start to feel a little woozy.

    “The most expensive part of having kids is all the wine you have to drink.”

    “Motherhood: Powered by love. Fuelled by coffee. Sustained by wine.”

    “I can’t wait for the day when I can drink with my kids instead of because of them.”

    “I want my kids to be good at math but not so good that they can count how many glasses of wine I’ve had.”

    “Technically, you’re not drinking alone if your kids are home.”

    Stripped of their ironic illustrations of moms in ’50s housedresses, these playful “Mommy Juice” memes are dark. They’re printed on wall hangings, aprons, stemware. There’s a brand of American wine called Mommy’s Time Out. These messages prop us up and egg us on. Parenting is so hard we can’t (or don’t know why we should) do it sober — #sendwine tops nearly 17,000 posts on Instagram, most of them starring a wild-eyed mom and/or child. The joke is everywhere, and it’s totally messed up. How did we get here?

    Pan out a few decades, or maybe think back to the coolers you were drinking in the ’90s. Wine and spirits brands were flagging, as most men were swilling beer and women weren’t drinking nearly enough of anything. Like any smart multi-billion-dollar industry, it pivoted. Store shelves flooded with flavoured vodkas, colourful coolers and fizzy wines with prettier labels — gateway drinks. The plan worked like a charm. And as we’ve matured, our buzz of choice has, too, and we have more money to spend. Today, women make 85 percent of all consumer purchases, and our take-home pay is increasing faster than men’s. Women drink more wine — the rosé renaissance is being led by older millennial women (ages 30 to 38) — prefer “skinny” pre-made cocktails and are choosing more potent brown liquors, like bourbon and whisky. “This positioning of alcohol as liberating and empowering for women is not an accident,” says Ashley Wettlaufer, a researcher at Toronto’s Institute for Mental Health Policy Research at the Centre for Addiction and Mental Health (CAMH). Hell yeah, women can drink like men.

    But we actually can’t. On average, women drink less than half of what men do. But despite this, we’re more likely to get alcohol-related diseases and we’re twice as likely to die from them. And the numbers are high. Last year, alcohol-related hospitalizations for all Canadians (77,000) outnumbered heart attacks (75,000), and 5,000 deaths were attributable to alcohol. Given equal amounts of alcohol, women metabolize more of it and absorb higher concentrations in our blood than men, says Svetlana Popova, senior scientist at the Institute for Mental Health Policy Research at CAMH. Women are more vulnerable to organ damage, heart disease and several types of cancer involving the digestive system (including the mouth, esophagus, colon and rectum). And breast cancer, because our hormones like to get in on the action, too (of course they do).

    It doesn’t matter whether it’s tequila or shiraz, it’s not the type of alcohol that causes cancer but the amount and frequency. According to the National Cancer Institute, a meta-analysis of 53 studies (including 58,000 women with breast cancer) showed that one small drink (10 grams of alcohol) can nudge the relative risk of breast cancer up by seven percent — if a woman’s usual risk stands at 12 percent, one drink a day would push it to 12.84 percent. The Canadian Breast Cancer Foundation reports that approximately 4 percent of new breast cancers cases a year in Canada may be linked to alcohol consumption — and the more you drink, the higher the risk.

    The long-term hazards are somewhat unfathomable. I just want to have a glass to feel nice and sleepy by the time I’m done bingeing Stranger Things. How scary is that, really? Sadly, alcohol is a dubious remedy for my daily stresses — and it’s doing the opposite of what I intend. “Alcohol is a depressant, so while you might feel some relief, even one drink per day for women can increase anxiety within just a few hours of consumption,” Popova says. “This could lead to more drinking and poor sleep quality, interfere with everyday tasks and even increase the risk of suicide.” And yet we continue to self-medicate with it.

    Photo: Roberto Caruso, On-figure styling: Shea Hurley, Hair + makeup: Sophie Hsin for Charlotte Tilbury, Special thanks to GAP + Banana Republic

    The case for day drinking

    The brunch mimosa is so basic. Alcohol has now been pushed into service for all manner of daytime pursuits. Now that I’m looking, I see it everywhere. “There’s the stealth marketing of alcohol and the not-so-stealth,” says Wettlaufer. “So many everyday activities now have alcohol in the mix: book clubs, playdates, mom meet-ups, yoga with beer, marathons that involve literally chasing a keg on the back of a truck to the finish line. And all these events are advertised on social media, where mothers happen to spend a lot of their time.”

    In Canada, alcohol marketing regulations exist only for TV and radio, but everything is on social media, including booze, and there are no rules. “The ads are made to appeal to your lifestyle, and they are precisely targeted — we voluntarily share our age, family information, things we like, things we search. And those are just the static ads you just scroll past,” Wettlaufer says. Brands also want to be your Facebook friend, insert ads to interrupt your Instagram stories and post extended commercials to YouTube, where they collect millions of views.

    The promotion for the Very Mommy Wine Festival, put on by Toronto mat-leave group MomsTO last fall, was a social media play — I first saw it shared across a few of my groups on Facebook. The event’s tag line, “babes on the hips, wine on the lips,” left no room for misinterpretation. For a $65 ticket, you were free to sample all the drinks (wine, beer and vodka) and canapés (if you were lucky enough to snag one), shop the high-end vendors, listen to speakers and connect with other moms.

    Media condemnation swiftly followed: An all-you-can-drink daytime event is problematic for new moms who are at risk for postpartum depression and anxiety, the critics said. The organizer, 33-year-old mom Alana Kayfetz, clapped back: The name is tongue-in-cheek the event is meant to be fun they tried “Mommies that Like to Drink Tea,” she told the Toronto Star, “but no one came.”

    It’s true, there are no delicious bourbon-soaked cherries at the bottom of a cup of oolong. But there’s something about this response that bothers me. On the MomsTO home page, you’ll read, “This is the millennial mom movement.… We want to give moms a better mat leave. We want to increase your happiness, give you permission to be real and connect with others. Wine/beer always offered but never pushed.” To me? The language feels a little pushy. But the spirit behind it, providing women with community and connection, is crucial. Should we really be shaming women for attending an event like Kayfetz’s?

    Afterwards, I heard from many indignant moms who felt the critics (many of them addiction specialists) assumed all mothers in attendance were out to get sloppy drunk — just one cold can of Ace Hill away from rehab. “We’re encouraged to drink: Here, mama, relax! But wait — don’t relax too much!” says one friend. “We’re policed at the same time. It’s just one more thing to worry about.” A colleague of a friend, a new mom on mat leave, seemed annoyed that this was even up for discussion: “Leave women alone to do what they want,” was her curt reply. I completely understand the defiance: We’re grown women, and this is legal. We do it because we can — and because we can’t do the things we did in our pre-kid lives so easily. Because we like it, and pleasure is important. Because for a while now, our bodies and our lives have not been our own. It’s more than a drink: It’s a taste of freedom.

    “It’s an accessible and delicious pastime that easily fits into the chaos of our lives,” a close friend, a mom of two, tells me. “It also makes the grind seem a lot less mundane — you lose a lot of choice when you become a parent. Sometimes I’m just so tired of doing so much in a day. The wine helps me become a smoother version of myself.”

    Three glasses of wine into each night, Leda Vitalis felt pretty chill by the time her husband got home from work. “Had I not loosened up a bit beforehand, I would’ve lost it,” she says. “There was a certain amount of let me exhale so I’m happier when my person comes home. And then we’d inevitably have another drink together, because that’s what our lives used to look like. I wasn’t giving this up.”

    Essentially, our defensiveness boils down to this: Don’t take this one nice thing away from us.

    To your health

    Growing up in an Italian family, I’d always believed that a small but steady stream of alcohol — aperitivo before dinner, wine with your pasta, grappa with your espresso — was not only proper but also good for you in some ephemeral way. Saluti! To your health! But Tim Stockwell, director of the Centre for Addictions Research of BC in Victoria, sets me straight: “The benefits of moderate consumption have certainly been exaggerated and may have even been created when they weren’t genuine,” he says.

    Over the years, alcohol, red wine in particular, has been reported to reduce the risk of heart disease, stroke and diabetes, and even protect against the common cold. “There’s a growing chorus of skepticism around these claims in the science community. We’re all scratching our heads, asking ourselves if it isn’t all too good to be true.”

    It is, pretty much. Stockwell led a massive meta-analysis of 87 long-term studies on alcohol and mortality involving nearly four million people, the results of which were published in the March 2017 issue of the Journal d'études sur l'alcool et les drogues. Once his team adjusted for errors in the research (and there were many), any perks of light drinking evaporated.

    One of the main flaws in a lot of the studies lies with what Stockwell calls “abstainer bias.” Moderate drinkers were being compared to a group of abstainers consisting mostly of people who either quit drinking due to health problems or were unable to drink at all for health reasons — so, of course, they’re unhealthy. It’s also a self-selecting group, he continues. As they grow older, healthy drinkers who are fairly immune to the effects of alcohol and other ailments are being compared to an increasingly unhealthy aging group of abstainers.

    Photo: Robert Caruso, On-figure styling: Shea Hurley, hair and makeup, Sophie Hsin For Charlotte Tilbury, special thanks to Gap and Banana Republic

    Any benefits from moderate drinking may have less to do with alcohol and more to do with lifestyle, Stockwell says. People who drink discreetly tend to be more educated and better paid. They have gym memberships and health benefits they jog, eat more quinoa and kale — and just happen to also drink alcohol. “So the whole thing is possibly a magnificent mirage. Add a bit of wishful thinking and a massive profit motive, and you can see how this idea has captured the collective imagination of the alcohol-consuming world,” he says. “We’re all comforted by the idea that it might be doing us good.”

    Of course I have to rationalize the benefits. I don’t want to face the consequences and guilt that come with doing something I enjoy so very much. Stockwell doesn’t blame me for buying into all of it, but he’d like to see some changes. “We’re all grown-ups, but we need better information to make our decisions. At the moment, there’s no information on labels and no media awareness campaign telling us that the substance 80 percent of us drink on a regular basis is carcinogenic — 70 percent of Canadians are unaware of that,” he says. Maybe it shouldn’t be available wherever and whenever — like bookstores and farmers’ markets. And we absolutely need to stop joking about it as the salve for every mother’s stress.

    There are healthier rewards and ways to cope, sure. But what if alcohol is the only one available to you at this time? What if you like it more than all the others? When I’m racing the clock on my way to school pickup, I often think about that drink. My fists unclench as I conjure the bourbon, the oversized ice cube and those cherries. On a weekend trip to the liquor store, I might choose something nice specifically for Monday night. I love a drink on bad days as much as I do on good ones. Or totally indistinguishable ones. I love a drink. Don’t we all deserve this?

    “The ‘I deserve this’ is all marketing,” says Paradis. “Alcohol has cornered the market on me time, on fun and relaxation. But there are a lot of other things we could say we deserve. Why don’t mothers deserve free gym memberships? I deserve one hour of exercise on my own without my children. Someone somewhere should make that easy for me. That would be a much more constructive message than ‘I deserve a bottle of wine.’”

    A close friend, a mom of two with an intense job, admits her first glass of wine is a treat. And it’s satisfying, but not quite enough. She wants to feel more satisfied — and that’s when a second and maybe a third glass happen. If it’s not wine, then it’s chocolate. Ou de la crème glacée. Moderation is hard when you’re striving to overachieve in every other area of life.

    I’m attempting a treat-replacement program. And I’ve recently gotten excited about sparkling water. During 6 a.m. jump squats, my workout buddy, a mom of two, tells me she does the same thing: “Every night, I would come home from work and immediately pour myself a glass of wine. But I’ve cut it out during the week for my health — I feel better and I sleep better without it. But I miss the routine,” she says. “So, I’ll use a highball glass, add ice and a squeeze of lime. It feels like a treat after a long day. It’s not really the drink — it’s the ritual.”

    As her daughter has gotten older, Leda has eased up on her nightly wine. She tries to stay dry Monday to Friday, but some weeks are harder than others. “When life gets difficult, it’s really easy to slip back into the habit,” she says. “It’s an addiction to the ritual and the psychological need. Parents, especially in those early months and years, need to hang on to those moments of calm however they can. A glass of wine is an easy way to facilitate that. It’s the demarcation of my day. I’m going to take however long it takes me to drink this glass and just let my body exhale.”

    We can talk all we want about how mothers need more time for themselves, more support for their families and better work-life balance. We know the fixes that could and should be made. If only I could easily swap hitting the snooze button for sit-ups or mindless pouring for mindful breathing. I could use that meditation app I downloaded in 2013 or try harder to get my 10,000 steps every day. But when? When I’m working through my lunch so I have more time to get a better dinner on the table? It just feels like more effort, and it’s on me to make it happen, to channel the willpower and dig for the discipline.

    I’ll try for it tomorrow. Tonight though, I will pour a drink.

    ** Editor’s note: Alcohol consumption does not appear to increase breast cancer risk in women carrying a BRCA gene mutation as an earlier version of this story suggested.


    America Drank Less Wine for First Time in 25 Years

    Saabira Chaudhuri

    America’s love affair with wine is waning.

    Americans bought less wine last year, the first such drop in a quarter of a century, as millennials opt for alternatives like hard seltzers, cocktails and nonalcoholic beer.

    The volume of wine purchased in the U.S. declined 0.9% in 2019, the first time it has fallen since 1994, according to industry tracker IWSR. The trend was ascribed to a generational shift as the number of millennials surpasses baby boomers, who drove strong demand for wine in America.

    “Millennials are just not embracing wine with open arms compared to previous generations,” said Brandy Rand, IWSR’s chief operating officer for the Americas. “With the rise in low and no-alcohol products and general consumer trends toward health and wellness, wine is in a tough place.”

    Sales of wine under $10 a bottle have recently made up most of the category—but have fallen in recent years, offsetting a rise in more expensive bottles. Lower-priced wines are more likely to be drunk more quickly rather than stored, one reason IWRS believes its data show a drop-off in consumption.


    Partager All sharing options for: Why Sommeliers Matter More Than Wine Scores

    The era of wine arrogance is over. It was slowly dismantled by a chorus from the ether. Unlike the recent past when an ex-attorney could anoint himself the palate of America, a new generation of wine professionals seized control by embracing the Old World discipline of the sommelier. Since they are young and cool, they call themselves Somms. The good ones take their craft seriously and have developed finely tuned BS meters. Instead of a singular voice, they talk amongst each other in public internet forums, at wine seminars and gatherings. They challenge preconceived notions, kill sacred cows, encourage, question, prod … but the biggest difference between the new communal voice of wine and the past wine critic is that these professionals rose through the ranks of cuisine and service. Their loyalty is to their patron’s palate and, hopefully, not their own ego.

    Wine Comes to America

    . the biggest difference between the new communal voice of wine and the past wine critic is that these professionals rose through the ranks of cuisine and service. Their loyalty is to their patron’s palate and, hopefully, not their own ego.

    A brief history of American wine is needed for perspective. At one time, wine was utilitarian. Fermentation was a way to preserve fruit while creating a safe beverage free of the water-borne pathogens that plagued pre-chlorine civilizations. As new frontiers were settled, John Chapman, aka Johnny Appleseed, planted apples for hard cider while missionaries planted grapes for sacramental wines. These beverages were fermented in wood vats with no refrigeration. They were riddled with harmless bacteria that imparted a gamut of non-fruit flavors from mustiness, to leather, to horseshit. Though safe to drink, they would never be confused with fine beverages. They satisfied the need for calories, sated thirst, cured boredom and killed pain … and every once in a while, the weather would cooperate and someone would make a sublime wine — but that was the exception. In the mid-1800s pioneering winemaker Agoston Haraszthy, a man considered the father of California viticulture, imported hundreds of varieties of European vinifera (or grape vines) and attempted to make wine on par with the great beverages of the Old World. But, in doing so, he inadvertently created the first known infestation of phylloxera (a microscopic louse that feeds on the roots of grape vines thus killing the plant) in California that proceeded to wipe out his Sonoma vineyards, and even traveled all the way to Europe nearly destroying all the vineyards there as well.

    As wineries recovered from this blight, they struggled to make drinkable wines let alone fine wines. But what nature couldn’t completely destroy, puritanical law attempted to finish off — prohibition almost bludgeoned the wine industry to an inch of death.

    The Rise of the Critic

    After repeal, American wine was disrespected. Most was made in volume at the lowest cost per unit and was bottled without barrel aging (small French and American oak barrels did not come into wide use until the '60s and ‘70s). Other than a few outliers, most California wine was unrefined compared to its European counterparts and suffered the perception as cheap plonk. Simply put, great wine was imported and inferior wine was domestic. The only way out of this negative perception of American wine was to position it as exclusive and elitist. Wine producers began to emulate the image of the European wine snob with classical music playing in the background. Wine was served by monkey-suited, tastevin swirling, arrogant a-holes whose wine opening rituals were more about intimidating or making consumers feel like ignorant neophytes than educating or expanding the fold. The message was clear: wine was for the privileged elite while beer was for the masses. This confused messaging created a void where a consumer advocate was needed. In walks Robert Parker Jr. with his simplistic 100-point scale used for judging wine in his newsletter, The Wine Advocate, which garnered attention after he reviewed the 1982 vintage of Bordeaux, calling it excellent in light of many critics who held opposing views. Now, instead of learning the nuances of variety, region, or vintage, the wine buyer was armed with a definitive guide. This wine was better than that wine because it scored more points.

    Parker’s Wine Advocate publication came at a perfect time. People distrusted wineries but were insecure with their own palate. American wine, unlike Old World wine regions, evolved separate from other agriculture and devoid of local culinary traditions. It’s hard to imagine now, but there was no locavore movement. Wine came from one place and food came from another. At the time, American wine was judged as if it were an athletic event — by which wine grabbed one's attention in a blind tasting and not by how well it paired with cuisine. Technical prowess and ripeness reigned supreme in place of the traditional ideas of terroir, typicity, complexity or deliciousness. Elegant, subtle wines were passed over for bombastic powerhouses.

    A Perfect Storm

    As the 100-point system was rising in popularity throughout the 80s, a bug was also rising … the dreaded phylloxera (the same root louse that almost destroyed the wine industry in the 1800s) mutated to attack modern vines. In our arrogance, winemakers decided a hybrid of vinifera with native American rootstock could thwart the louse, but nature has a way of destroying a monoculture and, since everyone was planting this hybrid grape rootstock known as AXR1, it provided a perfect environment for the louse to adapt and mutate. This led to a mass replanting of California vineyards in the late 1980s and 90s. Normally, a winery would take cuttings from vines that were well adapted to the area, but now winery owners had a model to shoot for based on the new style of wines garnering the highest scores. Nurseries started supplying "French" clones of varieties that ripened earlier in the California sun and developed more sugar than the old "heirloom" selections. These vines created more powerful wines and, as more wineries were rewarded with higher scores, more of these varieties and clones were planted.

    Though the intention of the 100-point system for rating wine was based on the idea of advocacy for the consumer, it had the opposite effect. Though the intention of the 100-point system for rating wine was based on the idea of advocacy for the consumer, it had the opposite effect. The new wine scoring methodology led to homogenization as wineries planted varieties and clones deemed more likely to score higher points, adopted tech-driven winemaking methods or hired consultants that could achieve the style of wine Parker liked. Retailers started selling wine based on score and price instead of their own palates. Sommeliers were no longer needed, or were distrusted, as their customers consulted the guide at the dinner table.

    A new cynicism developed as consumers began to notice a sameness in expensive wines no matter where they were grown and wineries relied more and more on score to sell their bottles. Certain wines became formulaic where what mattered was if a vineyard hired the right winemaking consultant and if he/she used the right "recipe" of ultra ripe fruit and ample new oak. The high scoring wines were so "good" in their ripe, sweet, alcoholic bigness that one couldn't even finish a glass. They became too much of a good thing. Score lost its meaning.

    Enter: The Sommelier

    Not only are there more Master Sommeliers, but there are more people aspiring to become Master Sommeliers . It is a profession that is finally getting respect.

    The traditional idea of a wine merchant or a sommelier is to taste and find wines that they think their customers will enjoy. Like any profession, some are scumbags that will take advantage of the naive, but most are professionals who love what they do and want to select the right wine for the purpose. They are the arbiters of taste whose job it is to fill the void between winery and a customer’s particular palate. Their responsibility is to ask questions to figure out what the customer likes and to suggest wines based on the food served. Most don’t realize that there are more Master Sommeliers in this country than at any time in history. Not only are there more Master Sommeliers , but there are more people aspiring to become Master Sommeliers by taking advanced classes in wine. It is a profession that is finally getting respect.

    So, for those who have become tired of over-the-top, sweet, ripe, alcoholic 98-point wines and want to try something else, how does one communicate this to the wine professional who could potentially have a conflict of interest by also taking your money? A good Somm isn’t there to tell you what they like, but to listen to you and figure out what they have that you will like. But you need to level the playing field so both parties understand the rules. The best way to do this is to pick a wine you already know and ask the Somm to describe it. If their description matches what you know about the wine, then you are golden. If they describe it in terms that make sense to you (like level of oak, brightness/acidity, Old World or New World style etc.), then talk about the food you are having, your mood, if you want to go long or if there is a price comfort zone (and by the way, it’s not tacky to tell a Somm you want something in a certain price range). Then let them make suggestions. A good Somm will not sell you the most expensive wine, but the most exciting wine for the food and the price. A great Somm will take you on an unexpected journey by suggesting unknown wines that pair with the food in front of you. This is what they are paid to do and this is what gets them excited. To tell them you only want a wine with a high score is a buzz kill.

    The new Somm is the up and coming rock star of the culinary world. They are much more casual than the caricature of the arrogant stuffy sommelier of old, but don’t let that confuse you. Even though they may be dressed in lumbersexual best, take advantage of their skill and let them lead you on a journey to wine lands less travelled.